Seit Jahren greifen Reiseredakteure auf der Suche nach einer griffigen Schlagzeile zum selben Vergleich. Le Marche: Italiens neue Toskana. Die Hügel laden dazu ein — sanft geschwungen, golden, gesprenkelt mit Zypressen und mittelalterlichen Türmen. Die Küche lädt dazu ein, ebenso der Wein, die Kunst, die schiere Dichte an Schönem pro Quadratkilometer.

Doch wer eine Woche hier verbringt, merkt bald, dass der Vergleich zu kurz greift. Le Marche ist nicht die Toskana mit weniger Touristen. Es ist etwas völlig anderes — und dieser Unterschied lohnt es, verstanden zu werden, bevor man ankommt.

Was am Vergleich stimmt

Den Reisejournalisten sei Gerechtigkeit widerfahren. Die Parallelen sind real.

Wie die Toskana ist Le Marche ein Ort, an dem die Landschaft selbst komponiert wirkt. Die Hügel zwischen Fermo und Macerata sehen aus, als hätte jemand sie mit einem bestimmten Nachmittagslicht im Sinn angeordnet. Mittelalterliche Hügelstädte — Monteprandone, Amandola, Montefiore dell'Aso — thronen seit achthundert Jahren auf ihren Kämmen, in ihrer Silhouette unverändert, wenn auch nicht im Alltag.

Die Esskultur ist im typisch italienischen Sinne ernst: tief verwurzelt im Lokalen, saisonal ohne Aufhebens davon zu machen, aufgebaut auf Zutaten, die sich zu Hause kaum reproduzieren lassen. Vincisgrassi, die großartige Antwort der Region auf Lasagne. Maccheroni al ragù auf eine Art, die keine Mailänder Großmutter so kennt. Schafskäse von Höfen, die man besuchen könnte, wenn man wüsste, wen man fragen muss.

Und der Wein. Das Gebiet des Piceno — das sich von den Hügeln um Fermo bis hinunter nach Ascoli erstreckt — produziert Rosso Piceno und Offida Rosso, die weit mehr internationale Aufmerksamkeit verdienen, als sie bekommen. Tenuta Cocci Grifoni, einer unserer Nachbarn hier in Torre di Palme, keltert seit Jahrzehnten Weine aus Montepulciano d'Abruzzo und Pecorino-Trauben. Man kann vorbeikommen, verkosten und mit Flaschen abreisen, die man in keinem Geschäft findet.

Also ja: sanfte Hügel, vorzügliche Küche, ernsthafter Wein, mittelalterliche Dörfer, Renaissancekunst. Der Toskana-Vergleich macht Sinn.

Was er übersieht

Folgendes erwähnen Reisebeiträge selten: Le Marche hat das Meer.

Nicht im metaphorischen Sinne von „zwei Stunden Fahrt" wie in der Toskana. Im wörtlichen Sinne — von den Hügeln rund um Torre di Palme, wo wir sind, sieht man die Adria von der Terrasse. In zehn Minuten ist man am Strand. In zwanzig auf den Hügeln. In fünf in einem mittelalterlichen Dorf. Dies ist keine Entscheidung zwischen Landschaften; es ist der simultane Zugang zu allen.

Die Adriaküste hier ist, ehrlich gesagt, unterschätzt. Das Stück von Civitanova Marche über Porto San Giorgio bis San Benedetto del Tronto ist nicht die glamouröse Küste der Amalfi oder der Cinque Terre. Das will sie auch gar nicht sein. Was sie stattdessen bietet, ist eine echte italienische Küstenkultur — die Art, in der die Einheimischen tatsächlich urlauben, wo der Fisch beim Mittagessen morgens noch im Wasser war, wo ein Sonnenschirm und eine Liege vernünftig kosten und niemand eine Vorstellung für jemanden gibt.

Und dann ist da noch die Geographie, die niemand fotografiert: die Sibillini, vierzig Minuten landeinwärts. Die Gola della Rossa. Die Frasassi-Höhlen. Le Marche ist ein Ort von überraschender Tiefe — buchstäblich wie im übertragenen Sinne.

Die Frage der Touristen — oder deren Fehlen

Die Toskana empfängt jährlich rund 15 Millionen Besucher. Le Marche vielleicht eine Million, konzentriert überwiegend im August entlang der Küste. Außerhalb dieses Monats und außerhalb dieser Strandorte kann man an Orte kommen — bemerkenswerte Orte, Orte, die in der Toskana überlaufen wären — und sie praktisch für sich allein haben.

Das hat Folgen. Restaurants, die auf Stammgäste statt auf Laufkundschaft angewiesen sind, kochen anders. Ladenbesitzer sprechen mit einem. Das Tempo der Dinge ist erkennbar italienisch, ohne durch Touristennachfrage zu einer Selbstinszenierung beschleunigt worden zu sein.

Ob das so bleiben wird, ist eine berechtigte Frage. Das Label Neue Toskana, oft genug in den richtigen Publikationen wiederholt, verändert am Ende das, was es beschreibt. In Teilen Umbriens ist es passiert. Hier könnte es ebenfalls passieren.

Vorerst aber ist der Zeitpunkt gut.

Was man mit dieser Information anfängt

Wer eine Reise nach Italien plant und Florenz, Siena und die Amalfi bereits kennt — für den ist Le Marche das logische nächste Kapitel. Es belohnt dieselben Instinkte, die einen zu jenen Orten geführt haben: den Wunsch nach Schönheit, nach Essen, das etwas bedeutet, nach einer Landschaft, die einen zum Innehalten zwingt.

Was es mit jenen Orten nicht teilt, ist die Infrastruktur des Massentourismus. Es gibt keine Hop-on-hop-off-Busse. Die besten Restaurants haben keine übersetzten Speisekarten. Man braucht ein Auto, etwas Geduld mit den unberechenbaren Öffnungszeiten des ländlichen Italiens und die Bereitschaft, das zu essen, was einem jemand heute als gut empfiehlt.

Dafür bekommt man die Version Italiens, die Reisebeiträge immer versprechen, aber selten einlösen: einen Ort, der nicht das Gefühl vermittelt, für die eigene Ankunft arrangiert worden zu sein. Einen Ort, der noch mehr oder weniger er selbst ist.

Wir verbringen Zeit in Le Marche, weil wir hier leben, nicht weil wir Gründe dafür brauchen. Wer die Region auf eine Art erleben möchte, die über Hotels hinausgeht: unser Haus in Torre di Palme — Gelsomoro — ist ein Teil eines restaurierten mittelalterlichen Borgo, zwei Kilometer von der Adria entfernt, mit einem Pool, der aufs Meer blickt. Ein guter Anfang.